婺源古村落哪个好玩 婺源古村落最好的是哪一个

婺源位于江西省境内，之前是划归为徽州，这个对于很多人来说是一个梦幻般的地方，被誉为中国最美的乡村，这里完美保留了大量的古村落，下面给大家分享婺源古村落哪个好玩。

行至婺源(漆工镇至婺源县城)

过了许久以后，我还是会想起路上遇到的一个村庄，那时离婺源县城只有十来公里的路程吧。村里的房子是典型的徽式民居，青苔在白墙黛瓦上生长，我估摸着它们可能有数十年的历史，应有两三层楼，山墙位置凸出的马头墙也让建筑显得更高大了些。

房子近似四方形，砖雕门楼下是窄窄的泛着黑灰色的木门。门前有十数米的空地，有人家种果树的，也有堆放柴火的。空地也接靠着县道，中间隔了约一米半宽的小水渠，正对着门的地方会搭上石板或水泥预制板作桥以便通行。几个孩童赤脚走在渠中玩乐，青石板上坐着浣洗的妇人。渠中水流清澈，看起来也会感觉清凉得很，偶有几片树叶漂流其上。有人家门前流水围了一圈，其中养了几只红色的鲤鱼或是鲫鱼。

我心里一阵欢喜，小桥流水人家的感觉还是挺美好的，只是很少看得见年轻人，或许跟很多乡村一样，他们都往城里去谋生活了吧。在熙攘的城市中，他们是否还会偶尔想起这样安静的村庄。

路边有一座破旧的徽式老屋，已经没了一侧马头墙，可以看见房屋的木构梁架，是一个不错的徽式民居剖面实景。房子是典型的南方穿斗式木构建筑，这种做法相较于抬梁式而言可以节省木料，适用于屋内空间不大的建筑。周遭杂草遍布，砖瓦散落一地，看来是被遗弃了好长时间。

网上预约了一间青旅，在县城北部，靠着星江河，是一个两层复式楼还加了顶层阁楼。我拎着驼包上来时，客厅中坐了几个假期出游的大学生，正聊得欢快。胡阿姨开了这间青旅，带我上了阁楼，房中有两张一米二的小床，窗户向南而开，可以看得到县城的大半面貌。阁楼的平台上架起了晾衣架，地上摆放了几个长方形的花盆，有点像马槽。

青旅阁楼南望婺源县城

从漆工镇到婺源县城，我骑了一百公里，行程虽说不上遥远却也在山间走了挺久，腿是酸疼肿胀的，膝盖也因长时间的弯曲、伸直而酸痛无比。我是扶着墙上楼梯的，生怕膝盖一时挺不住就跪了下来扑街。

天色渐暗，我出门找食。一瓶冰啤、一碗米饭、一碟炒肉，花了25元，贵了点。回来时路过一家酒店，门外停了几辆旅游大巴，还有一群头戴旅行社小帽的中老年人。这时候，我还是挺羡慕他们的，毕竟一个人的旅行有时真的会很孤独。

李坑景区

入夜，阁楼极其闷热。我开了窗，开了门，甚至用湿毛巾降温，但还是热醒多次。挨到天亮，我骑车奔向十多公里外的李坑景区，这是离县城最近的景点了。李坑是国家级4A景区，一座李姓聚集的古村落，其建筑特色是典型的徽派建筑，与山水而合一。

60元的门票还是有些贵的。进入景区大门实际上才算到村口，还要走上几百米才能到李坑村，期间要途径一座“古桥”，一座佛寺和文昌塔，然后走过一片白墙黛瓦的徽式仿古建筑才能到真正的“李坑村”。

李坑村牌坊

所谓古桥不过是新修的小桥，原为中书桥旧址。据说该村宋朝大观年间乙丑科进士李侃捐资建造了这座桥，因其官任中书舍人而被称为中书桥。在宋代，中书舍人只是虚职，无权。不远处是招揽生意的排筏船只，船夫慵懒地坐在阴凉处乘凉。李坑的门楼上的雕刻还算简单，按着常理也是三开间的，只是一眼就可看出是这些年为发展旅游而树立起来的。从远处看文昌塔还觉得有些古味，进了文昌塔所在的院子，看着还新着的木门，顿时觉得无趣得很。我伸手摸了一下柱子，水泥的，更失望了些。

塔中也没见几个工作人员，几处柜台摆放了太极八卦的算命风水书籍，看来景区也并不太在意这座不在核心景区的仿古建筑。所谓文昌，即文运享通，教化昌盛，也是星官名，我们又称之为“文曲星”。历代文人都有供奉文曲星的星官，很多地方都有文昌阁或文昌塔。先前过鹅湖书院，其中也曾有文昌阁矗立，可见古代文人对文昌阁的重视是与文庙相通的。据说樵渔耕读的李坑自宋至清出了仕官富贾百余人，村中文人所留传世著作近三十部，对文昌星的崇拜自然是不低的，只是遗憾现世的大多数人已不太重视人的才华了。

文昌阁

路过佛寺时，没有看见驻寺的和尚，只有卖香火的小贩和拜佛的游客。这依然是一座现代的仿古建筑，歇山顶。在核心景区之前有一片很新的徽式仿古建筑群，是空荡荡的商业街，不见几个开业的商铺，可能是新建好不久吧。

佛寺

走出仿古商业街，拐个弯就热闹得很了。豁然看见的是一座座古旧的徽式民居，白墙上有着黑灰般的斑驳，高起的马头墙也格外显眼。一条从山上流淌下来的小河将村子风格两半，民居也顺着地势依次修建，层次感很好而且达到山水与人的合一，这与中国人一直以来追求的天人合一理念是相通的。

徽式建筑的发展史与徽商的崛起是紧密相连的。

徽州地处多山的皖南地带，历史上中原人口多次往南迁移，其中一部分人就在徽州落地安家。他们往往聚族而居，将中原的宗族文化带到徽州，而且与本地文化相互融合形成了具有特色的徽州文化。

李坑

然而随着迁入人口不断增加，原本就山多地少的徽州很难依靠耕种养活那么多人，所以一些人就不得不外出做工经商才得以生存，徽商也由此而生。

聚族而居的徽州人也理所当然将血缘和宗族看作是经商的资本，而且在异地他乡打拼也的确需要来自族群的抱团取暖，最终与潮商、晋商并称为中国历史上的三大商帮。

他们主要从事的行业包括盐、茶、典当、木材等，也经营粮食、丝绸布匹、文房用品等。

在农耕社会的古代，重农抑商是历代王朝的既定政策。按照“士农工商”的顺序，“商”处于最末位置。

致富之后的徽州商人往往会选择回乡购置田地，将金钱资本回归到土地上，同时大兴土木建筑房屋，或是为终老，或是为子孙，抑或是“富贵不还乡，如锦衣夜行”，总是要归来置地筑房的。

我以为，商业贸易同时也伴随着文化交流与冲突，徽州民居必然不可避免地吸收了江浙地区建筑的一些因素，包括了扬州、苏州、杭州等徽商聚集地。这些因素的集合与徽州本地特色的融合形成了今日具有特色的徽州民居。

文昌阁院内

徽式村落的选址践行了流行于古代的风水观念，选择背山面水以达成负阴抱阳的格局。

李坑亦是如此，各家各户尤其靠近小河的房屋都向着水开门。古人认为水也是财富的象征，流水入村则意表财富进村，但水总要往下流，所以要“锁住”流水，防止财富流走。通常的做法是在村口的下游修建一座横跨水面的小桥，其上建风雨廊，这是一种视觉上的“锁住”。

刚入景区时所见的小桥也有水口的感觉，而进入核心景区也有一处水口，这应当才是李坑原有的水口。

踏着石板路往上走去，徽式民居竖起的马头墙顺着山势一层层排开，很有层次感。

其三段式马头墙顶上覆盖青瓦，形如马鬃，远望去倒真像是一匹匹马在山间飞奔。路上游客很多，若不是三三两两，就是带着旅行社小帽的游客。背着画板写生的学生也成为了景区里的景点，一点淡墨，几笔就能勾勒出一处山墙。

徽式马头墙

清水流淌的声音没有被周遭聒噪的人群淹没，静静听的时候还是会听见的流水撞击圆润的鹅卵石的声，像一个可爱的翘舌音。几块石板搭就得小桥上摆放着村民晒的干菜或是一些谷物，城里的游客显然觉得这也惊奇，拿出相机拍个不停。

沿河还有几处房屋正在翻修或是新建，原木色的立柱，混着水泥的砖墙，抛弃了很多古法营造技术。有些房屋的顶层与下面墙壁有着明显的分层，原本两三层的徽式民居被加了楼层，以方便更好地盈利。自婺源开发旅游后，有很多类似李坑的古村落在经营过程中都出现了违规改建，破坏了不少古建原貌，而这种破坏是不可逆的。