贝尔格莱德旅游攻略

贝尔格莱德贝尔格莱德贝尔格莱德是以前南联盟的首都，现在是塞尔维亚的首都，这是一个非常有历史厚重感的城市，由于十八年前的北约轰炸，导致这座城市由繁荣滑向没落，下面给大家分享贝尔格莱德旅游攻略。

到达贝尔格莱德尼古拉特斯拉机场是在当地时间中午12：45。在通关之前，我已经做好了关于斯拉夫人低效率的一切心理准备。

但事实上，塞尔维亚海关的通关效率极高。由于免签，海关只是看了一眼我的中国护照，验了验真就直接放行了。然后取行李，买电话卡，下楼租车，全过程不超过一个小时。

顺便补充两件事。首先，出国之前在淘宝上买好当地电话卡是一件非常重要的事情。因为很可能通关时间很长，关外是没有电话卡卖的。

而在当地机场买电话卡很可能会很坑。尤其是我这一次要去三个国家，需要陆路过境，而陆路过境是没有电话卡卖的。

所以我想在国内买欧洲通用的流量卡，三国通用。但实际上，这张卡非常之坑，在我到塞尔维亚的第二天才生效。

刚到塞尔维亚的时候，看着满屏“无信号”，我是非常绝望的。所以请大家吸取教训，以后不要买这种欧洲通用电话卡。

第二件是租车。租租车是一个挺好用的租车平台，但是也会出岔子。总之，如果要出国租车，注意以下几件事：

1、租车公司一定要坑你保险，千万看好，请务必跟他扯皮，请务必反驳他的威逼利诱。AVIS默认给你的保险比车费还贵，请务必取消。买租租车上那个20块钱一天的就足够了。

2、为避免万一，租车时最好保证你的驾龄达到2年以上。如果只有1年以上，要仔细询问租车公司的具体政策。1年以下不能海外租车。

3、不要像我一样异地还车，除非300美元对你来说不算钱。

总之，我租了一个最便宜的车。1.25L排量的福特，手动档，通体骚红。这基本上是一辆新车，我开到它的时候，它只跑了两千多公里。在未来的两周内，这辆娇无力的小车配合巴尔干无穷无尽的山路给我带来了数百次熄火，常年二档运行。

塞尔维亚人喜欢英雄，可是民族又不大，所以各种咱们看起来一般英雄的人，在他们看起来就特别英雄。那么像尼古拉·特斯拉这种连我们都觉得很英雄的英雄，对塞族人来说就是爱不释手了。

虽然特斯拉出生在今克罗地亚境内，并且拿美利坚护照，棺材盖美利坚国旗，但他是塞族。塞尔维亚人更认民族。比如这是我在贝尔格莱德的尼古拉特斯拉纪念馆看到的特斯拉老人家的骨灰：

贝尔格莱德的机场就叫尼古拉·特斯拉机场。

虽然贝尔格莱德是一个八百万人口国家的首都，并且曾经是一个三千万人口国家的首都，但它的首都国际机场确实只有这么大，和国内一个中等地级市的机场规模相当。

机场里人不多，一切井井有条，当然这个规模也确实很难不井井有条。这样我想起了我大庆机场。大庆机场只有四个登机口，其中三个通常是关闭的。

常态是只有一个柜台办票，一个安检口安检，一个登机口登机。特斯拉机场强一点，大概有两三个。

从机场开到城里的陆上，就已经能隐隐感觉到，塞尔维亚这个地方稍微有那么点像东北。平原种满了玉米，汽车普遍超速，而且旧城区烟熏火燎的。

面对这样的城区，我不禁想说：铁托不在，你们咋把日子过成这样了呢?

贝尔格莱德街景

2016年，塞尔维亚的人均GDP是5348美元，而泰国是5908美元。一个是曾经的东欧强国，一个是曾经的东南亚四小虎。我一时不知道是对塞尔维亚说“你怎么混的和泰国一样了”，还是对泰国说“你怎么混的和塞尔维亚一样了”。在1991年解体之前，南斯拉夫的人均GDP约4000美元，是当时中国的八倍。解体后，斯洛文尼亚很自然地融入欧洲，克罗地亚经过一番挣扎后也融入了欧洲，只有塞尔维亚获得的除了轰炸就是制裁。事实上，即使是当年的南斯拉夫，也高度依赖与欧洲的关系。一边解体，一边又丧失了与西方的联系，经济倒退实在是一件再正常不过的事。

贝尔格莱德火车站。首都中央火车站的规模就是这样的。与其它欧洲城市一样，贝尔格莱德的道路很窄，但由于街区小，道路总占比大，因此并不堵车。唯一的问题是，贝尔格莱德在路边停车需要交钱，当地人一般是短信缴费，而我最终也没有搞清楚如何缴费，只好停到昂贵的停车大厦里，每天收费1000第纳尔，折合人民币70块钱。

在把车开上停车大厦的时候，由于坡度太大，娇无力第一次发生了熄火。我按照驾校学到的半抬离合式坡起法进行发动，结果是根本不行，这个小车的力气极小。适逢一位中国大哥开车路过，帮我把车开上了停车大厦。他先把油门踩到4000转，然后再抬离合，让小车冲上斜坡。

停好车后已是下午三点，当务之急是找饭吃。我在贝尔格莱德吃的第一顿饭是在一家叫To Je To的饭店，意思是“就是它了”。

这是一家土耳其式的餐厅。事实上，据我后来的观察，整个巴尔干地区的菜品主要是这么几类：

1。土耳其式的烤肉配大饼。烤肉就是这么几种：牛肉饼，手指状牛肉条，猪肉肠(土耳其菜乱入猪肉肠很奇怪，没错，但这毕竟是斯拉夫特色的土耳其)，猪肉片，鸡胸肉片，成块的烤牛肉。总之就是这几种：

白色块状物为奶酪。

这一菜系通常比较廉价，1000第纳尔能保证我这个体型的壮汉吃到顶脖。

2。地中海式。希腊是对巴尔干第二有影响力的文明。这通常是一种很有海洋风情、有海盐味道，并且不是很熟的菜。恕我直言，它的主要特色是贵。

3。匈牙利风格的菜，包括匈牙利饺子、红烩牛肉这种。这主要是对塞尔维亚北部伏伊伏丁那(原奥匈帝国领土)适用。

4。毛子菜。当然，实际上毛子菜在这一带并不常见，首先巴尔干没有那么冷，其次南斯拉夫人和东斯拉夫人还是挺不一样的。虽然同为斯拉夫，但南斯拉夫人受周围势力、尤其是土耳其势力影响比较深。除了爱喝酒，南斯拉夫毛子和俄罗斯毛子很多事还是不太一样的。

在To Je To吃的这顿饭，我要了一份牛肉饼配大饼，还有一只腌辣椒。牛肉饼配大饼长这样：

这个牛肉饼其实没啥吃头，不是很新鲜的样子。酸奶油也就那玩意吧。但是这个大饼，它实在太好吃了。

这个大饼是发面的，中空，但外面很韧。它和我以前吃过的烧饼与馕都不一样，它就是大饼。对不起，我词穷了，大饼太好吃了。

我也不知道这是什么，总之我的意思是巴尔干这个地方很土耳其化的，我不是瞎吹。

至于腌辣椒，应该说这家店是塞尔维亚人中对辣椒态度较为认真的一家了。巴尔干地区的蔬菜就是这么几种：辣椒，西红柿，洋葱，卷心菜，蘑菇，还有土豆(如果算蔬菜的话)。其他的就只是偶尔出现了。店里通常会把辣椒当作一道单独的小菜上来，通常的上菜方式是，一个新鲜的脆硬的生辣椒，不经过任何处理，直接端上来，旁边还配几个冰块。如果能腌一下，就是非常给面子了。

总之，巴尔干在吃的方面基本上乏善可陈。吃完这顿饭之后，不用说大家也知道，我开车来了这个地方：

我想这没什么好说的。但凡你知道塞尔维亚这个地方，并且你还自认为是个中国人，你来塞尔维亚，都不可能不来这个地方。

现如今，原来的大使馆已被拆除，这里已经变成了一处建筑工地，由山东高速承建。工地前摆了一些鲜花，显然是常有人打理。

总书记说过，中塞两国人民之间怀有特殊友谊。所谓特殊友谊，就是一起挨揍的友谊。这种友谊比以其它任何利益团结在一起的友谊都要深厚。路过的塞族大妈还来问我是不是中国人。虽然听不懂塞尔维亚语，但“契丹”还是听懂了的。

摘朵无名野花送烈士吧。山知道我，江河知道我，征服宇宙的大军不会忘记我。

还是那句话吧，同胞的死，不是你止步不前的理由。

我的习惯是，每到一地，必逛当地的超市。贝尔格莱德全城168万人口，只有一处大型综合类超市(后来我发现几乎所有的较大的城市都是只有一座大型综合类超市)。显然，塞尔维亚人的轻工业并不好，尽管人均GDP不高，但超市中的商品价格都不低，包括避孕套、洗浴用品及其它日用品的价格普遍比国内高50%，零食的种类也非常少。

不过这东西倒是物美价廉，而且瓶子大：

由于时差原因，当地时间晚上八点，我就回去睡觉了。第二天早晨五点就醒来，去了这里：

贝尔格莱德大学。说是大学，但并没有封闭的院落，只是沿街的几栋建筑，其中还包括宿舍。这倒是很西方，但很显然，贝尔格莱德大学的破落与南斯拉夫的解体关系很大。

然后去了卡莱梅格丹城堡。如果你看惯了欧洲城堡的话，那么这座城堡本身无甚稀奇。要紧的是，它里面有一座军事博物馆，而军事博物馆里有这个：

没错，正是他塞某人打下的F117。

在城中，几乎处处可见1914年6月28日刺杀斐迪南大公的塞族青年普林西普的画像。

20世纪初是个神奇的时代。人们一方面开始相信“王侯将相宁有种乎”，开始相信大人物并非神圣不可侵犯，小人物也能有匹敌大人物的力量;另一方面，人们又未曾质疑大人物本身的重要性。在这种思想作用下，小人物们相信，刺杀可以改变历史，刺杀行为大量地产生，许许多多的小人物通过这种方式被载入了史册。

可是随着社会继续发展，人们也逐渐意识到，大人物也不过是历史洪流裹挟下的小石子而已。杀死一两个大人物，历史的机器会迅速生产出下一个大人物，刺杀也变得失去了意义。

这么说来，刺客就像是一个过渡。太迷信大人物的社会是没有刺客的。不迷信大人物的社会，刺客也没有了存在的必要。

但即便如此，还是致敬。并不是所有人都敢喊出那句话的。

王侯将相，宁有种乎。

还有铁托墓：

路上遇到了这个儿童公园。这里一直就是个儿童公园，现在也仍然有小孩子在这里玩，有娱乐设施。1999年，北约轰炸了这处儿童公园以及后面的教堂。那年我5岁，如果在贝尔格莱德，正是该死的年纪。

还有号称世界最大的东正教教堂，圣萨瓦大教堂。

不过，圣萨瓦大教堂一直在修，到现在为止仍未建成。它只开放了地下可以正常使用。我去的时候，那里正在举行婚礼，喧闹非常。

就审美角度来讲，东正教实在是比它的一奶同胞们高到不知道哪里去了。

不过我还有一个疑问，圣人头顶的光圈要么被严格分区并且注上数学符号，要么在旁边注上文字，我总觉得他们是想把这个圆解出来。

巴尔干地区的宗教信仰普遍比较狂热，天主、东正、某，在南斯拉夫解体时大家各自保住了最近的大腿取暖。信的越狂热的，越能战胜不狂热的，越能抢来资源和地盘，于是三家竞争的结果就是越来越狂热。

在这里，每一个社区、每一个村落都有自己的教堂，是整个社区或村落最高的建筑，而教堂的属性也就标注着这个社区的属性。教堂几乎包揽了一切的基层民俗事务，从生育、婚姻到死亡，成功地成为了基层组织的凝结核，为基层治理省了不少心。但同时塞尔维亚又是个穷国，基础设施还是一团糟，全国只有一条高速公路。

在这样的背景下，花大量的人力物力去修教堂，对国民经济的拖累可想而知吧。

由于租车的效率实在是高，贝尔格莱德城内的主要部分很快就游玩完了，傍晚还去了贝尔格莱德郊外的小镇泽蒙。泽蒙正好位于多瑙河边，一派悠然自得的京畿小镇模样，有喜欢的同学自己去溜达玩吧，我对这种田园牧歌无感。不过高塔俯瞰贝尔格莱德城可以来一张：

最后给大家隆重介绍以下我在贝尔格莱德的住所。这是一处民宿，沿街的公寓楼。住宿条件倒是不错，比较厉害的地方是它的电梯。这种转圈向上的楼梯中间有一个天井，于是聪明的塞尔维亚人就在这中间装了一圈铁丝网，在中间安了个电梯，把这处无用空间变成了电梯井。

可惜知乎发布了小视频。这个电梯大概有五十年以上的历史了，需要手动关上内外的门。

运行时如果你的手不推着点那个门，它就会自己打开，电梯自动停运。你下电梯之后还要记得自己把门关好，不然其他人就没法用电梯。

南斯拉夫建国之初，为了安置大批量进城务工的农民，南政府建设了大量这样粗糙到实用的保障性住房。

它们被称为“野兽派建筑”。这种建筑在小清新的眼中或许是丑的，但在我的眼中却是美的。

无论南共的成功或失败，我们都不能否认它当初执政的诚意。那是一种以发展为纲，以免于匮乏的自由为信条，而非某些形而上的情怀为信条的诚意。

借用刘慈欣的《球状闪电》中的一句话：这是一个让人产生怀旧感的城市，那些有上千年历史的古城并不能让人产生这种感情。

它们太旧了，旧得与你没有关系，旧得让人失去了感觉。但像这样年轻的城市，却使你想起一个刚刚逝去的年代。那是你自己的上古时代，你自己的公元前。